 Периодичность замены масла
Периодичность замены масла определяется многими составляющими: временем года, пробегом, условиями эксплуатации и качеством самого масла. Зимний период, городской цикл, большие нагрузки и частые безуспешные запуски двигателя сокращают срок эксплуатации. Для определения срока службы масла существуют оценочные показатели: изменение вязкости, температуры вспышки, щелочности, содержание загрязняющих примесей (воды и топлива) и значение диспергирующих свойств. При достижении предельных допустимых показателей масло необходимо заменить.
Из приведенных показателей доступные для автолюбителя только два: определение вязкости и измерение ДС.
Старение масла обусловлено как высокой, так и низкой температурой эксплуатации двигателя. Увеличение скорости движения автомобиля с 80 до 140 км/ч приводит к увеличению температуры масла в картере двигателя со 100 гр.С до 130, а при движении автомобиля с максимальной нагрузкой увеличивает температуру до 160 гр.С. Высокая температура деталей двигателя приводит к образованию на них лаковых отложений. Зимний период эксплуатации с частыми пусками и небольшими пробегами приводит к низкотемпературному режиму эксплуатации двигателя, когда температура в картере равна температуре окружающего воздуха и, в основном, не поднимается выше 50 гр.С. При работе в низкотемпературном режиме ухудшается процесс сгорания и увеличивается поступление в картер окисленных продуктов неполного сгорания топлива, в том числе и водяных паров. Под действием воды продукты выпадают в осадок в виде мазеобразных отложений. Низкотемпературные отложения образуются на крышке клапанной коробки, в масляном картере, фильтре и т.п.
Старение масла – одна из причин образования отложений на деталях двигателя. Что нужно для самостоятельной замены моторного масла в двигателе внутреннего сгорания? 1. Место — менять моторное масло лучше там, где никому не мешаешь, и тебе никто не мешает. Желательно конечно в сухую погоду что бы не валятся в грязи. Яма или гараж с подъемником не обязательны. Не обязательно искать поле, тихих мест полно, за гаражом, за домом итд. Если вы не нашли подходящего места с особенным ландшафтом - не беда! Главное найти место для замены масла. Обязательно ставим машину на ручник! Это самое опасное место в данной процедуре! Нужно быть уверенным что машина не скатиться с домкрата пока вы будете под ней! Поэтому если не уверены — не поднимайте машину на домкрате — лучше ищите ямку или кочку! Сложного ничего нет, машина не упадет если она на ручнике и домкрат установлен на ровную жесткую площадку — но нужно понимать ответственность! Можно подложить деревянные бруски или кирпичи под колеса — что бы машина не скатилась. Возьмите домкрат, загляните под машину, найдите где расположена у вас сливная пробка и куда она смотрит, исследуйте и решите для себя какое переднее колесо вам необходимо поддомкратить! 2. Тара. Найдите какой нибудь старый невысокий тазик, будем сливать туда отработанное масло, или купите его в хозяйственном магазине — этот тазик будет удобно забросить в багажник и увести с собой. Так же нужна 5-литровая ПЭТ бутылка — туда вы сольете отработанное масло. Отработанное масло сдавайте на утилизацию, принимают либо фирмы, либо в гаражных кооперативах есть куда сливать отработку. 3. Инструменты. Головка под вашу пробку, у меня например на 17, и стандартную «трещетку». Съемник фильтра, у меня он в виде мотоциклетной цепи, обнимаешь масляный фильтр и срываешь масляный фильтр — продается в магазине инструментов за 300р. Отработает себя полностью. 4. Тряпку старую вытереть щуп и подложить под фильтр. Обрезать бутылку из минеральной воды и сделать воронку в горловину или просто купить подходящую воронку. Что бы не лежать на камнях и земле — что безусловно вредно — нам понадобится обычный изолон. Это может быть и кусок линолеума или обрезок коврика.
Ну и понятно для замены масла нам потребуется новое масло и новый масляный фильтр! Масляные фильтры Совет: Перед процедурой замены моторного масла нам нужно обязательно завести машину и прокатится — многие пренебрегают этой процедурой, и зря! Объясню почему. Моторное масло при хорошем взбалтывании имеет свойство держать взвесь частиц, около одного — двух часов. Что это нам дает? При сливе холодного отстоявшегося масла, весь осадок шлама, нагара, золы — остается в двигателе и продолжает болтаться уже с новым маслом! Поэтому всегда перед заменой масла, прогревайте двигатель, а лучше проехать (по трассе 5-10 км или хотя бы пару раз раскрутить двигатель со светофора) — так как при рабочих оборотах давление масла выше и взбалтывание осадка происходит лучше. При прогреве моторного масла так же уменьшается его вязкость — если говорить простыми словами — масло становится «как вода». В связи с этим вы сольете больший объем масла, нежели когда сливаете его холодным прилипшим вязкой субстанцией к деталям двигателя. Чем больше отработанного масла вы сольете, тем чище будет ваш двигатель и дольше будет работать свежее масло. Подставляем тазик под сливную пробку и откручиваем пробку. Так как масло у нас горячее или теплое — важно не обжечь руку! Лучше всего одеть резиновую бытовую перчатку, тряпичная может промокнуть в масле и вы обожжетесь. Я обычно не пользуюсь перчатками, успеваю быстро убрать руку и если чуть облился маслом, быстро вытираю тряпкой. Если сливная пробка упала в тазик — не беда! При сливе масла в ПЭТ бутылку — вы достанете пробку и закрутите ее обратно. 2. Пока сливается масло, займемся выкручиванием старого фильтра. Обычно фильтра завернутые от руки — так же и откручиваются рукой. Но иногда они прикипают и сдернуть их можно только специальным съемником масляного фильтра. Съемники масляного фильтра бывают в виде головки на ключ, цепные, ременные — можно самостоятельно изготовить съемник. Берем съемник - срываем масляный фильтр с места и далее откручиваем рукой. Если ваш масляный фильтр устанавливается горлом вниз, то при откручивании фильтра из него потечет масло — что бы этого не произошло подкладываем тряпку.
Нужно ли заливать в фильтр масло? Перед тем как закрутить новый масляный фильтр хочу рассказать о особенностях. Многие считают что масляный фильтр нужно наполнять маслом. Причину своего поступка описывают так «что бы масло сразу поступило в систему» «что бы в пустом фильтре не создавалась воздушная пробка»
На самом деле в 99% при замене масла заливать масло в масляный фильтр не требуется! Об этом четко написано на самом фильтре. Практически на каждом масляном фильтре присутствует инструкция по установке. Если вы внимательно прочитаете и посмотрите пиктограммы там написано примерно следующее: 1. Очистите посадочную поверхность.
2. Нанесите несколько капель свежего масла на резиновое кольцо масляного фильтра.
3. Закрутите вручную и затяните фильтр на ¾ оборота.
4. Проверьте наличие утечек. Главный смысл, что заливая масло в масляный фильтр вы делаете бесполезную процедуру, давление в системе быстро прокачает масло через фильтр, к тому же объем масляного фильтра это «маленький плевок», а не полноценная смазка. Воздушная пробка не может возникнуть — это понятно, если изучить принцип работы масляного фильтра. И так смазываем резиновое уплотнительное кольцо маслом и закручиваем фильтр от руки как написано в инструкции на ¾ от полного оборота. 4. Масло из картера у нас стекло в тазик. Закручиваем пробку сливного отверстия. Внимание важно! Пробка отлично защищает ваш двигатель от протечек — не нужно тянуть с силой пробку — иначе вы свернете резьбу картера. Закрутили до упора и чуть чуть от руки подтянули. 5. Берем канистру, ставим воронку в горловину и заливаем масло. Еще одна хитрость — что бы масло у вас не выплескивалось и не лилось мимо горловины скачками — канистру нужно держать плашмя к земле. Заливаем масла примерно половину канистры 4л. Достаем щуп — вытираем его тряпкой и замеряем уровень масла. Уровень моторного масла должен быть между отметками Min и Max. Что бы угар масла не застал вас врасплох, лучше конечно что бы ближе к Max. Итак замена масла закончена. Пробку закрутили, фильтр поменяли, масло залили, уровень проверили. Запускаем двигатель смотрим на табло, значок масленки должен погаснуть не позже чем через 6-8 секунд. После того как совершите одну поездку обязательно проверьте уровень масла. Уровень масла нужно проверять на горячую спустя 10 минут после остановки двигателя! Если вы проверяете уровень холодного масла — масло сжимается при низких температурах и показывает не верный уровень. Так же обязательно проверяйте уровень масла, припарковав автомобиль на ровной горизонтальной площадке. Если автомобиль стоит не ровно — это очень сильно влияет на уровень масла. Зимняя замена масла по случаю выдавливания его через масляный фильтр
В середине декабря 2009 наступили сильные морозы. При (-20) градусов отвез машину в не отапливаемый гараж. Простояла она там трое суток. Пришел заводить. ОЖ (-21), под капотом по БК (-15). Разогрел аккумулятор включением дальнего света на 1 минуту. Пауза одна минута. При выжатом сцеплении завожу движок…, скрутится с трудом, начала схватывать, но не завелась. С паузами по 2 минуты ещё два раза попытался, но тут стал аккумулятор сдавать… Эффект – ноль. Масло ENEOS (Япония) полусинтетика 5W30 с пробегом в 7 тыс. км. загустело! Поставил на зарядку, и слабенький тепловентилятор под картер. Через три часа ОЖ (-15), под капотом по БК (-7). Не завел. Снова на зарядку. Под картер уже электроплитку. Глянул на пол: под фильтром лужица темного густого масла! Выдавило через резиновое уплотнение (кольцо) масляного фильтра. Еще через три часа ОЖ (-2), под капотом по БК (-0). Завел, двигатель сначала прогрохотал, требуя немедленной остановки. Потом через 1-2 минуты вышел на нормальную работу, но с сильным шумом, по мере прогревания до 20 ОЖ шум уменьшался. Далее замена масла и фильтра. Двигатель прогрел до 84 градусов. Под картер кусок от рулона ненужных обоев, поддон из старой канистры. Слил через сливное отверстие (ключ на 17). Масло очень черное, хотя неделю назад проверял его свойства на бумаге методом масляного пятна. Фильтр открутил руками и быстро повернул в вертикальное положение, чтобы масло из него не вытекало. Т.к. на полу бумага, то все потеки на ней. Пробку сливного на место (!). Бывало, заливал без неё! Фильтр новый. Смочил маслом резиновое кольцо, закрутил до контакта кольца, плюс ¾ оборота. Туго не закручиваю – лучше пусть масло выдавливает через фильтр, чем через другие сальники! Заливка нового масла до минимума по щупу. Завожу двигатель с выжатым сцеплением, чтобы не нагружать двигатель без масла приводом коробки передач. На ХХ ходу жду погашения лапочки давления масла. Выключаю двигатель. Доливаю масло по несколько раз с паузами до отметки минимум на щупе. Американские рекомендации по замене масла: Если автомобиль эксплуатируется при температурах ниже (-29)С, то рекомендуются синтетическое масло SAE 5W30 или SAE 0W30 для более легкого запуска двигателя. Замена масла необходима после 5 000 тыс.км пробега или через 3 месяца, если присутствует одно из условий: 1. Поездки менее 8км, особенно при температуре ниже 0С. 2. Частая езда в стиле стоп-старт. 3. Частое использование багажника на крыше. 4. Использование машины как такси. В остальных случаях масло заменяется после 12 500 км пробега или через 12 месяцев. При замене масла всегда сливайте масло горячим! Так вы сольете его больше и сольется максимум грязи и отложений!
| 
